Часть 1.
Часть 3.
1. Стойка,
2. Модификаторы света (зонты, софтбоксы/октабоксы),
3. Головка крепления для вспышки,
4. Гели (конверсионные и цветные).

1. Вспышка и синхронизатор есть, куда их ставить?

   Удобнее всего использовать стойку (Ваш Капитан Очевидность :)). Подойдет любая, лишь бы была легкой, устойчивой и раскладывалась хотя бы до двух метров. Если стойка отсутствует, то в комплекте с фотовспышкой идет площадка-держатель, которая имеет штативное гнездо 1/4". Ее можно установить на любую ровную поверхность или накрутить на штативную площадку, соответственно для штатива, монопода или ручки-держателя и всего, что имеет соответствующую резьбу. Точно такое же гнездо есть в пятке синхронизатора.

2. Модификаторы света.

   Голая вспышка дает жесткий свет, который не всегда уместен, да и вообще, светом хочется управлять. Для этого используются различные модификаторы. Наиболее популярные это зонты, софтбоксы/октабоксы. Все модификаторы, предназначенные для смягчения и рассеивания света, подчиняются правилам:
-Чем больше размер, тем мягче свет.
-Чем ближе источник, тем мягче свет.
-Чем больше размер, тем большая мощность нужна чтобы его осветить.    Надо заметить, что накамерная вспышка достаточно маломощный источник света, соответственно, использовать с ней большие модификаторы не стоит.
   Зонты - самые дешевые и доступные модификаторы. Для использования с накамерной вспышкой требуется штативная головка (о ней ниже). Они легкие, быстро раскладываются, имеют низкую стоимость. В «минусы» можно записать хрупкость и большую парусность. Ветром уносит только так, при падении гнутся спицы. Основные виды это:
- зонт на просвет,
- зонт на отражение.
   Помимо светового рисунка они отличаются КПД. Зонт на просвет «съедает» больше света. Росплеск света у него не контролируемый. Это не хорошо и не плохо, это особенность. Как работают зонты на просвет и отражение можно посмотреть по этой ссылке.
   Есть еще зонты-софтбоксы. Они стоят дороже и не так популярны, как обычные зонты.    Софтбоксы/октабоксыдают больше контроля над светом. Он более направлен и позволяет сконцентрировать его на объекте съемки. Характер светового рисунка иной, чем у зонта. Сравнение «Зонт vs. софтбокс» читать тут.
   В «минусах» дороговизна, вес, больше времени затрачивается на сборку и разборку.
   Можно использовать софтбоксы/октабоксы, спроектированные специально для накамерных вспышек или же студийные, через держатель-адаптер. Например, как этот:

   Первые имеют различную конструкцию. От классических, на спицах, до быстро раскладывающихся, а-ля зонт. Чем удобнее пользоваться, тем выше цена :).
   При выборе следует обратить внимание на месторасположение вспышки, а точнее, насколько она доступна. Если имеется TTL-синхронизатор, то месторасположение значения не имеет. Все равно управление производится с передатчика или камеры. А если вспышка управляется в ручную или синхронизация идет по оптическому каналу, то от покупки софтбоксов, в которых вспышка находится внутри, лучше отказаться.

3. Ок, зонт я купил, как его прикрутить к вспышке?

   Для этого существуют штативные головки:

   У всех, присутствующих на рынке, конструкция практически одинакова, но есть несколько моментов, на которых я хотел бы остановиться:
а. Желательно чтобы головка была полностью из металла. Я использую Raylab RFLH-03. В принципе, конструкция надежная, за исключением одного узла. Крепление башмака сделано из пластика отвратного качества. Резьба для винта фиксатора сорвалась спустя неделю не особо активного использования.

Проблема легко решается при помощи скотча, но за 850 рублей можно было бы использовать более прочный материал.

   Если штативная головка позволяет, то можно обойтись без башмака. В Raylab RFLH-03 он скручивается, а на его место наворачивается синхронизатор:

б. В комплекте со штативной головкой должен идти адаптер с резьбой 1/4" или 3/8". Это позволит устанавливать ее не только на стойке, но и способами, описанными выше.

в. Место соединения звеньев должно иметь зубья. При наклоне зонта такое соединение позволит зафиксировать наклон не затягивая стопорный винт со всей дури.

   Штативные головки подобного типа наиболее распространены, но у них есть недостаток: голова вспышки находится далеко от продольной оси зонта, это приводит к тому, что при работе с зонтом на отражение световой поток распределяется не совсем правильно. Для переноса вспышки ближе к оси зонта можно поискать кронштейн L-типа (подробнее можно почитать тут) или смастерить нечто подобное самостоятельно: РАЗ, ДВА.

4. Гели.

   Цветовая температура света от вспышки ближе к дневному свету. По этой причине, при съемке в помещении с лампами накаливания, возникает ситуация когда снимаемый объект имеет нормальные, естественные цвета, а окружение и задний план, куда не попал свет от вспышки, приобретают красный, оранжевый или желтый оттенок. В принципе, это можно исправить в графическом редакторе, но проще снять так, чтобы не пришлось возиться. Тем более, если фотографий несколько десятков. Нужно придать свету от вспышки ту же цветовую температуру, что и у окружающего света. Делается это при помощи конверсионных гелей – цветных прозрачных пленок, устанавливаемых с помощью специальных держателей перед стеклом рассеивателя вспышки:

   Наиболее востребованы оранжевый и зеленый гели.
   Оранжевый или CTO — color to orange. Применяется при съемке с лампами накаливания. Использую часто и с удовольствием :) Главное, угадать с плотностью.
   Зеленый или plus green. Применяется для работы с люминесцентными лампами. В тех условиях, при которых приходилось снимать, явного эффекта не углядел. Люминесцентные лампы вообще зло. У дешевых не только цветовая температура скачет, но и яркость. На выдержках до 1/200 это не особо проявляется, шторки просто открываются, и экспонируется вся поверхность матрицы. Проблема во всей красе встает на коротких выдержках, когда шторки образуя щель, двигаются над матрицей. Ладно, это тема отдельного разговора и не об этом речь.
   У геля есть параметр, указываемый в названии – это плотность цвета: 3/4, 1/2, 1/4, 1/8 и FULL. Например, гель 1/2 СТО в два раза слабее, чем гель СТО Full.
   В таблице можно посмотреть параметры преобразования цветовой температуры:

   Специально не проверял, но вроде бы гели изменяют не только температуру, но и снижают интенсивность светового потока. Пока готовил этот материал нашел утверждение, что Full CTO снижает интенсивность света на 2/3 ступени экспозиции, а Full CTB —на 2 стопа.
   Я ничего не написал про синий, CTB — color to blue, светофильтр. Не написал, потому что ни разу не нашел ему применение. Из почерпнутой информации следует, что установив его на одну или несколько заполняющих вспышек можно свести к минимуму воздействие желтого света от электрических ламп, добавив холодное, голубое освещение. Если кто захочет разобраться, то google ему в помощь. Поделитесь, потом, информацией.
   Конверсионные фильтры:

   Для наглядности сделал несколько снимков, иллюстрирующих эффект от применения оранжевого геля (СТО). Баланс белого выставлялся по белому кондиционеру, на который была направлена вспышка:

Освещение только лампами накаливания.

Лампы накаливания+вспышка без фильтра.

Лампы накаливания+вспышка с установленным СТО 1/2.

Лампы накаливания+вспышка с установленным СТО FULL.

Лампы накаливания+вспышка с установленными СТО FULL+СТО 1/2 (т. е. два геля).

   Думаю, пояснения не требуются.
   Помимо конверсионных существуют нейтральные и цветные фильтры. Первые предназначены для снижения интенсивности светового потока. Вторые – для творческой съемки и создания эффектов. Например, окрасить каким-либо цветом фон. В общем, фантазия подскажет.
   Цветные гели, для создания эффектов:

   Вот и все, что я хотел сказать. Возможно, я что-то упустил из виду, но надеюсь, что ответы на часто возникающие вопросы будут получены.

Введение в стробизм. Удаленное управление накамерными вспышками, часть 1.

Введение в стробизм. Удаленное управление накамерными вспышками, часть 3.